Ich fotografiere viel in meiner Freizeit und arbeite insbesondere mit Models und Visagisten zusammen. Basics hab ich durch verschiedene Workshops gelernt, u.a. auch beim Michael (dem Betreiber von FOTOGRAFR).

Als dieses Praxis-Training heraus kam, griff ich in der Hoffnung zu, dass dieses Training ebenso minutiös beschrieben wird, wie in den Photoshop-Trainings des Autors. Ich wurde eines Besseren belehrt.

Pluspunkte

• Zusätzlich zu einer DVD-Rom ist eine Video-DVD enthalten, mit der man sich das Training auf dem Fernseher ansehen kann.
• Die meisten Videos sind in drei Abschnitten unterteilt – Einführung – Making-Of (Konzept & Aufbau) – Live-Shooting
• Calvin geht auf jedes Thema ein und erläutert Feinheiten bei der Lichtführung, Posing des Models und teilweise die Einstellungen der Kamera.
• bei den Making-Ofs Abschnitten werden die Positionen der Blitze/Reflektoren/etc. erläutert.
• bei den Bildbearbeitungsworkshops “Bildoptimierung” liegen in der DVD noch die Originalbilddaten, die man parallel neben das Video bearbeiten kann (guter Lerneffekt).
• der Autor geht auf die verschiedenen Lichtquellen von Sonne, Kerzenlicht & Baustrahler über Aufsteckblitzen bis Studioblitzen ein.
• die verschiedenen Lichtformer und deren Schattenwirkung werden nacheinander gut erläutert (im Vergleich wäre aber ein nebeneinander der Fotos zum sofortigen Verständnis besser gewesen).
• man lernt peu a peu, komplexe Lichtsituationen mit bis zu fünf Studioblitzen aufzubauen.
• Im Booklet werden nur acht schematische Aufbauten der Shootings gut beschrieben.
• Videos für Mobilgeräte sind auch inkludiert worden (allerdings nicht alle). Wie sinnvoll das ist, sollte jeder für sich beurteilen.

Minuspunkte

• die Anzahl der “Bildoptimierung”-Kapitel sprengt den Rahmen: 25 Videos im Vergleich zu 50 Videos über das eigentliche Thema. Zusätzlich 15 “Appetizer”-Videos anderer Video2Brain-Produkte; macht 40 Videos, die bedingt mit der eigentlichen Lichtgestaltung* zu tun haben. Man muss hierzu noch erwähnen, dass das eine oder andere Video sich mit Beleuchtungskorrekturen (Aufhellen, Abdunkeln, mehr Kontrast) befasst. Aber die vielen Beauty-Retuschen haben hier meines Erachtens nichts zu suchen.
• bei den Aufsteckblitzen fehlen die Hinweise auf die Einstellungen der Blitze selbst (so in etwa: wir nutzen hier einen Funkauslöser, der eine Blitz hat eine Leefolie, der andere keine).
• kein Wort über TTL oder Funktionsweisen von Blitzen.
• geht nicht auf die Belichtungsmesser ein.
• der Autor geht ebenso wenig auf die Einstellung der Studioblitze ein (und wieso der eine Studioblitz stärker eingestellt wird als der andere).
• die “Zusammenfassung” am Ende jedes Kapitels ist nicht weiter informativ – die Zusammenfassung ist auf ein/zwei Sätze beschränkt, hier hätte ich mir den schematischen Aufbau oder die Kamera-/Blitzeinstellungen gern nochmal schriftlich angeschaut.

Die DVD ist interessant anzuschauen und die Navigation funktioniert ganz gut. Ich selber hab ein paar kleinere Sachen mitnehmen können. Sie rechtfertigen aber nicht den Kaufpreis, da einige technische Fragen offen bleiben, auch wenn ein sympathischer Calvin in lockerer Streetwear unterhaltsam durch die Workshops führt. Da hab ich mir mehr von der DVD versprochen.

Praxis Training Fotografie: Mit Licht gestalten – 5 Stunden Videotraining auf DVD
Lieferumfang: zwei DVDs (1x für PC, 1x für DVD Spieler)  49,95 Euro (UVP)

Mehr Informationen bei Video2Brain und bei Amazon

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“Fotografieren im Studio – Technik und Licht perfekt beherrschen” heisst das Buch von Oliver Gietl, das im Verlag Galileo Design erschienen ist. Der Autor arbeitet selber viel im Fotostudio und gibt Studiovorkshops. Daher sind ihm viele Fragestellungen von Einsteigern geläufig.

Einsteiger in die Studiofotografie sind auch die ganz klare Zielgruppe dieses Buchs. Schrittweise erläutert der Autor die technische Ausstattung im Fotostudio und wie sie eingesetzt wird. Natürlich ist auch die Low-Budget Ausrüstung, zum Beispiel Selbstbau von Reflektoren oder das Arbeiten mit dem Aufsteckblitz, ein Thema.

Nachdem die technischen Voraussetzungen geklärt sind, beschreibt Oliver Gietl, wie im Studio gearbeitet wird: Wie finde ich ein Model, welche Idee möchte ich beim Shooting umsetzen und welche Vorbereitungen sind zu treffen. Lichtskizzen werden erläutert und der Einsatz von hartem und weichem Licht beschrieben.

Im Praxis-Teil demonstriert Gietl verschiedene Shooting-Situation im Studio: Portrait, Fashion, Bikini, High Key, Low Key. Alles wird sehr detailliert und didaktisch gut erklärt und man merkt dem Autor seine langjährige Erfahrung an. Der Autor legt den Schwerpunkt auf die Grundlagen, fortgeschrittene Studiofotografen dagegen werden neue Sichtweisen oder Anregungen für unkonventionelle Beleuchtungssituationen vermissen.

Leider haben sich auch einige ärgerliche Fehler eingeschlichen: So wird behauptet, eine Blitzlampe mit 300 Wattsekunden könne für die Dauer einer Sekunde eine Lichtleistung von 300 Watt abgeben. Das kann so natürlich nicht stimmen. Und warum der Autor meint, eine Wabe sei als Lichtformer sehr empfindlich, wird auch nicht deutlich.

Auf der beigelegten CD sind einige Lektionen aus dem Photoshop-Videotraining “People und Portrait” enthalten, darüber hinaus Checklisten und ein Vordruck für ein Modelrelease. Diese Bildfreigabe sollte bei jedem Model-Fotoshooting unterzeichnet werden. Unverständlicherweise ist dieses Modelrelease mit den Worten “Ohne Gewähr” versehen, was wohl daraufhin deutet, dass es nicht von einem Anwalt geprüft wurde und damit als Vorlage wertlos ist.

Von diesen kleinen Makeln abgesehen ist das Buch aber gut recherchiert und seinen Preis wert.

Fazit: Ich empfehle das Buch allen Einsteigern in die Studiofotografie, denn sie bekommen genau das, was sie erwarten: Ein fundierte und umfassende, und dazu kurzweilig zu lesende Einführung in die Arbeit in einem Fotostudio.

Mehr Informationen beim Verlag Galileo-Design und bei Amazon

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Service

Blöd, wenn mal was kaputtgeht. Gut, wenn einem der Hersteller dann schnell hilft. Hier haben die deutschen Hersteller oft einen Vorteil, denn Ersatzteile sind direkt verfügbar und man kann Geräte im Inland zur Reparatur verschicken – das spart Geld und Zeit.

Verfügbarkeit

Für den Profi, vor allem aber auch den Semiprofi ist die Verfügbarkeit weiterer Blitze und Zubehörteile sehr wichtig. Gemeint ist damit nicht die Verfügbarkeit im allgemeinen Handel, sondern vor allem im Leihservice und in Mietstudios. So kann man sich selbst einen Grundstock an Ausrüstung anschaffen und den Rest nach Bedarf über Miete organisieren. Ganz vorn liegen dabei die großen Marken wie Profoto, Briese und Bron, aber auch Hensel. Für den Amateur ist dieser Punkt zugegebenermaßen eher von untergeordneter Bedeutung.

Wiederaufladezeiten

Für den Amateur wie den Profi interessant ist die Zeit, die der Blitz braucht, um wieder die selbe Leistung abgeben zu können (ein ordentlicher Blitz sollte sich standardmäßig NUR mit der eingestellten Leistung auslösen lassen). Denn dadurch wird die Geschwindigkeit bestimmt, mit der man nacheinander Bilder aufnehmen kann. Mehrere Sekunden schon bei geringer Leistung sind eigentlich nur für den Stillife- oder sehr gemächlich arbeitenden Fotografen akzeptabel.

Abbrennzeiten

Die Abbrennzeit ist die Zeit, in der der Blitz abbrennt (welche Überraschung). Das entspricht quasi der „Verschlusszeit“ des Blitzes. Ist diese zu lang, kommt es zu Verwischungen und Bewegungsunschärfen im Bild. Wichtig ist das für alle Actionaufnahmen, bei Portraits kommt das ganze selten zum Tragen. In den technischen Daten sind die Abbrennzeiten als „t 0,1“ oder (häufiger) „t 0,5“ verzeichnet. Darüber lohnte sich eigentlich gleich noch ein ganzer Artikel. In Kürze: t 0,1 ist die realistischere Zeit und laut Jost J. Marchesi kann als Faustformel der dreifache Wert von t 0,5 dafür angenommen werden.

Gewicht

Das Gewicht eines Blitzes ist hauptsächlich in 2 Situationen wichtig. Zum einen natürlich, wenn man ihn tragen muß. Dann ist leichter definitiv besser. Zum anderen dann, wenn man ihn auf einem Stativ und Lichtformer daran befestigt. Ein leichter Blitz fällt leichter um und kann das Gewicht eines schweren Lichtformers nicht so gut ausgleichen. Hier sind z.B. Kompaktblitze praktisch, deren Gewicht sich auf dem Schwerpunkt verlagern lässt. damit hat man dann gleich ein wenig „Gegengewicht“ zum Lichtformer.

Preis

Ich bin nicht naiv, mir und Euch ist sicher längst klar, dass für die meisten Interessenten der Preis eines Blitzes einer der wichtigsten Punkte ist. Aber da das so naheligend ist, erwähne ich es erst am Schluß, denn allzuoft vergisst man darüber all die anderen Faktoren.
Der Preis ist natürlich der Punkt, der am meisten beeinflusst wird davon, wie anspruchsvoll man in den anderen Kategorien ist.

Ich möchte dazu nur eins sagen: Viele Leute kaufen alle 2 Jahre eine neue Kamera für 1000 Euro oder mehr. Objektive kosten oft nochmal ein mehrfaches davon. Beim Blitz wird aber mit jedem Hunderter (oder Euro!) geknausert und dafür lieber große Kompromisse in Kauf genommen. Ist da nicht ein Fehler im System?

Aus der Praxis

Zwei Fragen sind bestimmt noch offen:
1. „Wie viel Leistung brauche ich (in meinem 30 m²-Raum, draussen gegen die Sonne…)?“

Hütet Euch vor jedem, der behauptet, diese Frage eindeutig beantworten zu können!
Die benötigte Leistung ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. von der gewünschten Arbeitsblende (das ergibt sich zum Teil aus dem Sujet), vom Lichtformer, vom Abstand, vom gewünschten Einfluss des Umgebungslichtes und der Intensität dessen etc.

Sehr verallgemeinert würde ich für kleine bis mittlere Räume 250 oder 500 Ws-Geräte empfehlen, die sich möglichst weit herunterregeln lassen. Ich selbst verwende für diese Fälle 500er Hensel. Wie gesagt kann je nach Umständen aber eben auch mehr oder weniger Leistung gebraucht werden. Noch schlechter kann man das beim Kampf gegen die Sonne sagen. Ich war damit schon mit 500 Ws locker erfolgreich, anderen Tags brauchte ich 1200 Ws und an wieder anderen Tagen reicht auch das nicht.
„The right tool for the right job!“

Damit kommen wir schon zur nächsten Frage:

2. „Wie finde ich denn nun raus, was ich brauche? Ich würde das gerne mal ausprobieren!“
Genau das würde ich auch jedem empfehlen. Möglichkeiten dafür gibt es. Grobe Vorstellungen von Euren Anforderungen solltet Ihr bereits haben, aber für Details empfehle ich folgendes.
In vielen größeren Städten gibt es Equipmentverleihe, wo man verschiedene Geräte tageweise mieten kann. Das kostet zwar ein bißchen was, aber im Verhältnis zu einer Blitzanlage ist es sehr günstig.

Eine andere Möglichkeit sind Mietstudios, die oft mit einer größeren Anzahl verschiedener Blitzgeräte und vor allem Lichtformer (die eigentlich viel wichtiger sind als die Blitze selbst) aufwarten – auch dort kann man gegen Geld Equipment in der Praxis testen.

Oder vielleicht kennt ihr ja einen netten Kollegen, der bereits eine Anlage besitzt und Euch mal ein wenig (unter seiner Aufsicht) probieren lässt.

Last but not least: Bei vielen (besseren) Herstellern habt ihr direkt die Möglichkeit, nach einem Test zu fragen. So stellt z.B. Hensel bei ernsthaftem Interesse über seinen Aussendienst gern mal etwas kurzzeitig zum Test zur Verfügung.

Warum ich so oft „Hensel“ schreibe? Weil ich es selbst verwende und darüber viel weiß. Mehr steckt nicht dahinter – andere Hersteller haben auch gute Produkte (und Services).

Weitere Informationen über das Buch “Fashion-Fotografie” von Michael Gelfert gibt es bei Amazon.

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In seinem Blog  Licht(in)former gibt er hilfreiche Tipps und Ratschläge für andere Fotografen und berichtet ein wenig über seine Arbeit.

Michael hat mich, nach einem längeren und sehr interessanten Telefonat über Themen eines Gastbeitrages, um einen Artikel zum Thema „Blitzanlagen“ gebeten.

Für mich ist das ein sehr interessantes Thema, da Blitze für mich als Fashion- und Beauty-Photograph ein zentrales Thema beim Schaffen von Fotografien geworden sind. Die Rückerinnerung, was mir damals bei der Auswahl meiner ersten Blitze wichtig war, kombiniert mit meiner Erfahrung bis heute wird hoffentlich vielen bei der richtigen Auswahl ihrer Blitze helfen.

Eins vorweg: Überlegt sehr genau, was ihr wollt und braucht. Auch bei Blitzen gibt es nicht die „eierlegende Wollmilchsau“.

Man sollte das Thema und die vielen Aspekte, die es zu bedenken gilt nicht unterschätzen und so übereilte Entscheidungen treffen. Schließlich bindet man sich an ein ganzes System, genau wie bei einer Kameramarke. Bis zu einem gewissen Grad ist die Reihenfolge der Punkte übrigens auch (meine persönliche) Gewichtung.

Das Sujet

Die allererste Frage, die man sich eigentlich bei jedem fotografischen Equipment stellen muß, ist die nach dem geplanten Anwendungsbereich bzw. Sujet. Wer Stills fotografiert, hat einfach andere Ansprüche als ein Modefotograf (welche letzterer hat, kann man u.a. in meinem Buch nachlesen).

Die Raumgröße

Ist man sich darüber klar geworden, ist die nächste Frage nach dem Raum, auf dem man fotografiert, zu klären. In kleinen Räumen braucht man ganz allgemein weniger Leistung als in größeren. In diesem Zusammenhang spielt auch die Regelbarkeit der Leistung eine große Rolle. Will man gar draußen gegen die Sonne antreten, braucht man nicht nur etwas batteriebetriebenes, sondern auch etwas mit möglichst viel Leistung (wenn man nicht beim möglichen Abstand Motiv – Blitz oder den Lichtformern Abstriche machen will).

Das Bajonett / Lichtformer

Eingangs habe ich über ein System gesprochen. Wie Kameras unterscheiden sich die verschiedenen Blitzsysteme zuerst in ihren Bajonetten. Dabei sollte man vor allem auf 3 Dinge achten: Handling, Haltbarkeit und Kompatibilität. Beim Handling ist wichtig, das sich Lichtformer schnell und sicher wechseln lassen, das Bajonett nicht zu schwergängig ist aber trotzdem fest hält. Auch sollte man nicht zwangsläufig einen Assistenten oder mehr als 2 Hände dafür brauchen.

Haltbarkeit muß ich wohl nicht lange erklären. Niemand möchte einen drei- oder gar vierstelligen Betrag in einen Blitz investieren, dessen Bajonett schon nach kurzer Benutzung ausbricht und damit unbenutzbar wird.

Kompatibilität bezieht sich auf die Lichtformer. In jedem guten Blitzsystem gibt es spezielle Lichtformer, die es in dieser Form nur dort gibt und das auf kein anderes Bajonett passt. Als Beispiele haben Profoto-Geräte zoombare Reflektoren oder Hensel einen einzigartigen Beauty Dish.

Den letzten halte ich für einen der wichtigsten und am meisten vernachlässigten Punkte bei der Blitzgeräteauswahl, denn kaum ein Reflektor bei einer Marke hat exakt die gleiche Wirkung wie der (vielleicht sogar gleich benannte) Reflektor einer anderen Firma.

Es gibt aber auch Bajonette, für die es mehr als einen Anbieter für Lichtformer gibt. So gibt es für Hensel Lichtformer z.B. auch von Richter und Bowens-Blitze können auch mit Aurora-Lichtformern ausgesattet werden.

Eine Ausnahme bilden i.d.R. übrigens Softboxen, die einfach durch einen Tausch des „Speedring“ genannten Adapters leicht an verschiedene Blitzsysteme adaptiert werden können.

Qualität (Geräte und Licht)

Ein Gerät, auf das man sich ständig verlassen will und von dem das Bildergebnis oder oft das ganze Shooting abhängt, sollte qualitativ hochwertig verarbeitet sein. Zumindest für mich. Aber auch wenn man darauf weniger Wert legt, sollten wenigstens die normalen Sicherheitszertifikate wie das „CE“-Zeichen vorhanden sein. Es geht dabei um das eigene Leben und um das aller Beteiligten. Dazu kann auch eine Schutzglocke über der Blitzröhre gehören. Mir ist einmal eine Blitzröhre explodiert (allerdings nicht bei meinen Geräten, sondern bei einem anderen anderer Marke) und ich war froh, daß mein Model die Splitter nicht mit dem Gesicht auffangen mußte.

Zur Qualität gehört auch die des Lichtes. Schwierig zu messen ist die im allgemeinen, sehr subjektiv. Messbar und leicht sichtbar ist aber oft die Farbstabilität. Das ist kein Problem, wenn man nur mit einem Blitz arbeitet und den Weißabgleich zur Korrektur einsetzt. Sind aber 2 oder mehr gleichzeitig im Einsatz oder Tageslicht zusätzlich auf der Aufnahme, sind unterschiedliche Farbtemperaturen zwischen den Blitzen oder bei unterschiedlicher Leistungseinstellungen schon sehr störend.

Weitere Auswahlkriterien bei der Anschaffung einer Blitzanlage sind Service, Verfügbarkeit, Wiederaufladezeiten, Abbrennzeiten, Gewicht und natürlich der Preis. Auf diese Aspekte gehe ich im zweiten Teil meines Gastartikels ein.

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Eine Schaufensterpuppe kann im Fotostudio sehr hilfreich sein. Eigentlich hatte ich mir die Puppe zu Demonstrationszwecken bei Studioworkshops gekauft, aber heute hat sie einen ganz anderen Einsatzzweck: Sie dient mir als Lichtdouble, um vor dem eigentlichen Shooting die Beleuchtung vorzubereiten.

Meistens kommen Werbekunden mit ganz genauen Vorstellungen, wie ihre Fotos aussehen sollen, in mein Studio. Wenn sie mir dann vorab sogar ein Beispielbild zur Verfügung stellen, kann ich mit dem Lichtdouble so lange probieren, bis das Licht passt.

Das hat mehrere Vorteile:

1. Ich kann in aller Ruhe verschiedene Lichtsituationen ausprobieren, ohne dass meine Kunden mitbekommen, wenn einmal etwas nicht gleich auf Anhieb funktioniert.
2. Ich muss die (wertvolle) Zeit der Kunden nicht über Gebühr beanspruchen.

Insbesondere, wenn eine Person fotografiert werden soll, die wenig Zeit hat, ist das ein unschätzbarer Vorteil.

© Fotografr, 2008. | Permalink | 13 Kommentare | Blog-ID QKPBT38LP

Bei unseren Überlegungen betrachten wir ein einfaches Beispiel: das Hauptmotiv in einem dunklen Raum wird von einer einzigen Lichtquelle beleuchtet. Diese Hauptlichtquelle kann dabei eine Softbox oder einfach ein Fenster sein.

Das Licht vom Hintergrund abschatten

Bei der offensichtlichen Vorgehensweise wird ein direkter Lichteinfall auf den Hintergrund verhindert. Dabei verwendet man einen oder mehrere Schirme oder entsprechende Lichtformer, wie beispielsweise Striplight, um eine Lichtabschattung zu erzielen. Hierbei sind zwei Beispiele, die diese Vorgehensweise veranschaulichen.

Obwohl diese Variante in den meisten Fällen brauchbare Ergebnisse bringt, hat sie einen entscheidenden Nachteil. Man hat relativ wenig Kontrolle über das Endergebnis. Auch ohne einen direkten Lichteinfall reflektiert das Licht unter Umständen vom Boden, Wänden und der Decke und landet schließlich dennoch auf dem Hintergrund. Sind die reflektierenden Flächen hell oder gar weiß, kann eine Lichtabschattung unter Umständen nicht ausreichend sein.

Es klingt vielleicht paradox, aber es spielt keine große Rolle, ob ein Hintergrund vom Hauptlicht abgeschirmt wird oder nicht. Wichtig ist lediglich folgender Zusammenhang:

Die Beleuchtung soll so eingerichtet werden, dass der Hintergrund viel weniger Licht als das Hauptmotiv bekommt.

Angestrebt ist also ein hoher Beleuchtungskontrast zwischen dem Hauptmotiv und dem Hintergrund. Bei einer korrekten Belichtung des Hauptmotivs erscheint der Hintergrund auf diese Weise entsprechend dunkel bzw. schwarz.

Beleuchtungskontrast erhöhen

Wir betrachten weiter das Beispiel mit einer Person vor dem Hintergrund. (Bild 1) Bei weiteren Ausführungen behalten wir im Hinterkopf die Tatsache, dass die Lichtintensität quadratisch mit der Entfernung abfällt.

Neben der schon erwähnten Lichtabschattung, kann der Beleuchtungskontrast auch auf andere Weise erhöht werden. Zunächst kann der Abstand zwischen dem Hauptmotiv und dem Hintergrund vergrößert werden (Bild 2). Der Hintergrund bekommt folglich weniger Licht – der Kontrast steigt.

Weiter kann der Abstand zwischen der Lichtquelle und dem Hauptmotiv verringert werden (Bild 3). Das ist eine weniger offensichtliche und auf den ersten Blick unlogische, aber dennoch genau so wirkungsvolle Methode. Die Lichtmenge, die an den Hintergrund fällt, erhöht sich zwar, allerdings nur unwesentlich. Das Hauptmotiv bekommt verglichen damit aber viel mehr Licht als vorher. Der Beleuchtungskontrast steigt somit ebenfalls. Durch eine Kombination von beiden Methoden kann man relativ einfach auch einen hellen Hintergrund verdunkeln.

Dieser Zusammenhang zeigt übrigens deutlich, dass es so gut wie keine Möglichkeit besteht, einen Hintergrund schwarz zu bekommen, wenn das Hauptmotiv sich direkt davor befindet (Bild 1). Egal, ob der Hintergrund dunkel ist bzw. das Licht schlecht reflektiert.

Noch eine Anmerkung zum Schluss. Obwohl ein tiefschwarzer Hintergrund insbesondere bei den Fotoanfänger als cool gilt, hat er einen entscheidenden Nachteil — ein Bild wirkt dadurch flach. Das Hauptmotiv “klebt” am Hintergrund. Wird der Hintergrund dagegen nur ein wenig aufgehellt, hebt das Hauptmotiv sofort vom Hintergrund ab. Das Bild bekommt mehr Tiefe.

An diesen zwei Beispielen kann man das ganz gut nachvollziehen.

Obwohl ich beim rechten Bild eine gewisse Plastizität durch das Streiflicht (siehe ihre Schulter) erreicht habe, wirkt es trotzdem insgesamt ziemlich flach. Das linke Bild hat auch ohne Streiflicht fast einen dreidimensionalen Effekt.

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